Pravidlo 500 Daltonov je vedecká teória, ktorá tvrdí, že molekulová hmotnosť zložky musí byť nižšia než 500 Daltonov, aby sa dokázala vstrebať do pokožky.
Penetrácia zložiek do pokožky
Je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú zloženie kozmetiky, avšak stratégia penetrácie sa často prehliada. A práve ona je kľúčová pri posudzovaní efektivity produktov. Správna absorpcia kozmetiky zabezpečuje, že sa zložky dostanú na správne miesto, kde môžu efektívne pôsobiť. Pokožka je však orgán pracujúci 24 hodín, 7 dní v týždni najmä na tom, aby udržala mnohé nepriaznivé látky vonku. Preto môže byť výzvou snažiť sa o zlepšenie penetrácie kozmetických produktov.
Mnoho tvorcov kozmetiky dbá len málo o to, aby kozmetika prešla cez povrchovú lipidovú kože. Približne 2 – 5% zložiek aplikovaných na pokožku prechádza cez stratum corneum. A to je skutočne veľký odpad. Ak nie sú zložky vyvinuté tak, aby vytvárali uzáveru povrchu pokožky (ako napríklad kyselina hyalurónová), nezabezpečia dostatočný efekt na vzhľade a zdraví pokožky.
Pravidlo 500 Daltonov
Najväčším problémom je pritom veľkosť molekúl daných zložiek. Tá sa meria pomocou jednotky Dalton. Možno ste už počuli o 500 Daltonovom pravidle, ktoré hovorí o tom, že každá ingrediencia s Daltonom vyšším ako 500 má problém preniknúť do vrstiev epidermy. Alergény majú zväčša menej ako 500 Daltonov, takže ak niečo nedokáže preniknúť hlbšie do pokožky, nejedná sa o alergén. Aj väčšie molekuly však môžu preniknúť do pokožky, ak nájdeme ten správny spôsob.
• retinol = 286 Daltonov. Retinol. Svätý grál. Proste musí byť a veda to aj potvrdzuje. Ako si vybrať sérum s retinolom sa dozviete tu.
• kyselina askorbová = 176 Daltonov( Vždy tvrdím, že klasická kyselina askorbová je vhodnejšia. Z Medik8 napríklad Pure C15 s 15% kyselinou askorbovou)
• tetrahexyldecyl askorbát = 1130 Daltonov
• GHK-Cu = 404 Daltonov
• palmitoyl oligopeptid = 579 Daltonov
• kyselina hyalurónová = 800-80,000 Daltonov
Ďalšie zaujímavé zistenia
- glycerín=92 Daltonov(preto ho uprednostňujem pred kyselinou hyalurónovou)
- kyselina mliečna=90 Daltonov
- retinyl palmitát=524 Daltonov.(dočasne síce rozjasní, no s kolagénom nedokáže nič..preto prejdite na retinol, alebo retinaldehyd)
- matrixyl peptid=578 Daltonov
Teraz aspoň rozumiete, prečo niektoré zložky môžu mať s penetráciou problém. Aj keď je veľkosť molekuly väčšia, je šanca, že zložka prenikne hlbšie, ak si nájde správnu cestu. Ak dokáže prejsť lipidovou bariérou, môže pokračovať do základnej membrány až do dermy. Predpokladá sa, že pokožka je natoľko inteligentná, že prijme substancie, ktoré považuje za prospešné. Toto žiaľ nemožno povedať o toxínoch, skôr sa jedná o neškodné či neefektívne zložky.
Ďalším dôležitým faktorom je bioaktivita. Mnoho zložiek je modifikovaných použitím lipofilických prídavkov (na báze tuku), ktoré im pomáhajú ľahko prekĺznuť bariérou, avšak limitujú to, čo sa deje následne. Možno ste už niekedy počuli, že C-estery (askorbyl palmitát) majú také silné väzby, že ich nemožno oddeliť. Preto tieto zložky neboli v pokožke aktívne.
Podobne je to pri THD-askorbáte (askorbyl isopalmitát).
Transportný systém zložiek
Niektoré zložky využívajú materiály, ktoré uľahčia penetráciu (rozpustné vo vode či tuku), avšak nedokážu zabezpečiť správne uvoľňovanie do pokožky. Najefektívnejšími sa ukázali lipozómy, ktoré môžu uľahčiť absorpciu až o 600%. Najlepší lipozóm sa vyrába z fosfatidylcholínu, poskytuje aj UVB ochranu a ako bonus zlepšuje zadržiavanie vláčnosti.
Prenikne peptid do pokožky?
Ak je zložka väčšia ako 500 Daltonov, preniká folikulmi, aby mala šancu byť aktívna v pokožke. Toto sa dá aplikovať na mnoho rastových faktorov, väčšinu peptidov majúcich 4 alebo viac aminokyselín a niekoľko väčších zložiek. Folikuly siahajú až do dermy, ale tiež sa ich týkajú štrukturálne limitácie a nepreniknú príliš hlboko. Približne 80% kozmetiky prejde cez stratum corneum medzibunkovou migráciou (intradermálnou). Vojde a vyjde cez bunkové steny, 20% prenikne cez folikuly.
Koncentrácia
Okrem spomínaných faktorov treba spomenúť ešte jeden, ktorý môže zlepšiť úroveň penetrácia, a tým je koncentrácia. Inými slovami, hustota séra alebo stupeň penetrácie. Tento faktor sa týka najmä osmózy a rovnováhy živín medzi bunkami. Netreba si to však zamieňať so štúdiou vitamínu C, ktorá ukázala, že nápomocné je nižšie pH. Mnoho výskumov podporuje domnienku, že zníženie pH nie je faktorom penetrácie, iba ak zahŕňa aj poškodenie bariéry. Toto sa stalo bežnou taktikou mnohých kozmetických firiem.
Tonikum na báze alkoholu alebo silných kyselín exfoliuje a odstráni lipidovú bariéru a pripraví pokožku na príchod séra. Ak sa toto deje raz za 4 – 6 týždňov, dá sa to tolerovať. Avšak častejšie ataky na kožnú bariéru zvyšujú jej citlivosť, riziko poškodenia slnkom, vzniku rakoviny kože a dehydratácie. Pokožke trvá týždeň, kým sa obnoví kožná bariéra po miernej mikrodermabrázii a dva týždne po miernom až strednom kyselinovom peelingu. Narúšanie bariéry síce prináša výhody v lepšej penetrácii, avšak zápal, poškodenie DNA a ohrozené zdravie pokožky za to rozhodne nestoja.
Prečo investovať do séra
Existuje teda dôvod, prečo odborníci odporúčajú investíciu do kvalitného séra pred krémom. Séra obsahujú koncentrované zložky a sú vyrábané na základe pravidla 500 daltonov(aspoň tie kvalitnejśie určite). Preto nemíňajte na zbytočne drahý krém a zaraďte do rutiny sérum s retinolom, glycerínom, kyselinou askorbovou aj AHA kyselinami. Ako hovorí moja obľúbená kozemtická GURU Caroline Hirons, pravidlo 500 Daltonov je účinná cesta k tomu, aby sme zastavili šírenie nezmyslov zo strany „zelenej a netoxickej“ komunity, ako napríklad „60% všetkého čo si dáte na tvár, sa vstrebáva do krvného obehu“.
